Родное и заграничное

Алексей Козлачков, русский писатель и журналист.

Родился в подмосковном Жуковском в 1960 году. После окончания военного училища более двух лет служил в Афганистане. Затем учился в Литературном институте в Москве, работал в центральной печати журналистом, издавал собственные газеты и журналы. Печатался с очерками и рассказами в различных литературных изданиях. Широкую известность писателю принесла повесть “Запах искусственной свежести” (“Знамя”, № 9, 2011) об Афганской войне, которая в следующем году была отмечена «Премией Белкина», как «лучшая русская повесть года». В 2014 году издательство ЭКСМО выпустило большой том прозы писателя. В начале 2020 года в издательстве Питер вышла новая книга избранных военных повестей и рассказов «Батальон в пустыне».

С 2005 года живет и работает в Кельне. Много лет Алексей Козлачков в качестве гида возил по Европе русских туристов и делал об этом остроумные записи в своем блоге. В переработанном виде многолетние записки составили основу новой книги "Туристы под присмотром", очерки и рассказы из которой мы публикуем на нашем сайте. Кроме того, мы регулярно публикуем здесь очерки и рассказы писателя на самые разные темы — о жизни, политике, людях. Блог Алексей Козлачкова на ФБ: facebook.com/alex.kozl

25 НОЯ. 2019 | 14:22

Ирландские очерки. Архитектура, музыка и запах старых библиотек

Публикуем серию очерков, написанных под впечатлением посещения автором Ирландии в начале августа 2019 года. Предыдущие части очерков здесь, здесь и здесь

Экскурсовод не по призванию. Скучен ли Дублин? Георгианская архитектура и для чего служат яркие двери. Уличная музыка и музыка в пабах. Тринити-колледж и его старая библиотека. Келлская книга и Кельтская арфа.

В 9 утра нас встретила у гостиницы экскурсовод и водила по городу до часу дня, потом болтались сами – по заранее намеченному плану. В отель вернулись уже в двенадцатом часу ночи, перевыполнив все туристические нормативы, а, возможно, даже нормы ГТО по плаванию вокруг Башни Мартелло в 13-ти километрах от центра города на побережье, куда тоже успели съездить во второй половине дня. Плавание было тоже запланировано – по возможности, для этой цели я даже взял с собой голубую беретку, ведь это выпало как раз на 2 августа. Тут либо в фонтан, либо уж на худой конец в океан, мне повезло с последним. Погода тоже была прекрасной, совершенно идеальной для всего – и жизни, и путешествий – 18-20 градусов весь день, солнышко проглядывало, но не пекло, и не холодный вечер. Надеюсь, в раю погода именно такая, а не среднеземноморское пекло возлюбленной Италии, где я люблю все, кроме слишком жаркого лета.

Нельзя сказать, что нам повезло с экскурсоводом, но досталась она нам случайно. Вообще, как ни странно, по Дублину в интернете не так уж много экскурсоводов вывешено на сайтах, приметив одну филологиню в прошлом из Питера, я рассчитывал на усиление литературных акцентов в экскурсии, но ее, к сожалению, не оказалось, и она посоветовала свою подругу-коллегу. В результате наш экскурсовод – женщина лет 50-ти, вежливо-доброжелательная, но уже заранее высказанное в письме пожелание "о литературном уклоне" вызвало у нее панику.

Она была литовкой с фамилией, оканчивающейся на "кайте", бывший инженер советского образования из Вильнюса, в Ирландии 15 лет, вышла замуж за ирландца, по-русски говорила с легкими, но не карябающими ошибками. Работает по этой профессии немного лет, отучилась на курсах экскурсоводов, то есть сертифицирована и какой-то дикой отсебятины, как часто бывает с самодеятельными экскурсоводами, не несет, то есть делает все "как учили" на правильных ирландских курсах.

И это уже было огромное преимущество нашего гида перед многочисленными русскими самодеятельными и, как правило, глупыми экскурсоводками, которых нам довелось с братом послушать во время нашего прошлогоднего путешествия по Черноземной зоне России. Сертификация и обучение экскурсоводов еще не развито на Руси, по крайней мере, в провинции, поэтому на нас были вылиты потоки ахинеи и ненужных подробностей, в иных местах, как в Воронеже, нас умотали этими рассказами вусмерть, и русский язык тоже был, в большинстве случаев, несовершенным, не сильно лучше языка нашего гида из Литвы.

То есть все было вполне прилично – базовый комплект правильной сертифицированной информации, да плюс еще бытовые туристические советы – где купить и где чего поесть (чего еще надо порядочному туристу?), если бы только не некая бесстрастная таратористость сгруживания этой информации на наши уши. Проблема, видимо, была в том, что она была человек по складу не гуманитарный, и ей были глубоко безразличны все эти проблемы истории, литературы и религии, о которых она повествовала, зазубрив на курсах. Поэтому, как всякий случайный экскурсовод, не интересующийся предметом, она делала акцент на разных анекдотических случаях и бытовухе. Видимо, в профессию она пришла лишь потому, что не нашла другой работы.Как, в сущности, это было и в случае с русскими женщинами-экскурсоводами в прошлом году. Только здесь ситуацию немного подправляло вот это специальное обучение и сертификация, поэтому она не стала нас измочаливать более заявленных и оплаченных часов, как это склонны были делать некоторые русские экскурсоводки, пытаясь, видимо, этим самым компенсировать ту абракадабру, которую они несли, втайне это соображая. И на том спасибо.

Георгианская архитектура

Когда еще только собирались ехать и не вполне утвердились в маршруте, я советовался с людьми бывалыми, как одна моя прежняя коллега, молодая женщина, объездившая по разным делам уже, наверное, полсвета или, по крайней мере, треть, побывавшая по работе, в том числе, и в Дублине. Узнав о моих намерениях, она удивленно спросила: "А что там смотреть? Скучный, тоскливый город с унылой архитектурой, достопримечательностей – кот наплакал, только что пиво Гиннес, но за этим не надо ехать в Ирландию".

Я возразил: – "Нууу, там целых 5 лауреатов Нобеля по литературе, а среди недополучивших – Свифт и Джойс, уже за этим стоит поехать, так что на пару дней экскурсии с литературным уклоном хватит"! – "Ну, вот ты приедешь-посмотришь и тоже удивишься – как они там все могли жить? Писать, видимо, начали исключительно от тоски".

Это сказал человек, много повидавший разных достопримечательностей и стран, есть с чем сравнить. Хотя, вполне возможно, она слегка сгустила впечатления, удивленная моим выбором. Но, надо сказать – не она единственная высказывала столь же радикальные оценки Дублина и дублинской архитектуры. Чтобы убедиться в этом, не надо долго рыть сайты и блоги, подобная оценка высказывается довольно часто, да и в популярных видео-обзорах на Ютьюбе блогеры все больше налегают на пабы-Гиннес-жратву и развлечения, каких-то ярких и всесветно известных достопримечательностей немного. Ну, собор Святого Патрика (известный широко больше потому, что день Св Патрика стал каким-то международным карнавалом, который празднуют почему-то даже в России, хорошо не понимая, кажется, что это такое), ну еще самые умные знают про Колледж Святой Троицы (Тринити-колледж) и евойную библиотеку с одной из самых красивых и древних книг христианского Средневековья, о чем речь у нас впереди. Заметных музеев живописи, искусства – нет, ну, таких, чтобы как в Вене-Париже (про Италию уж молчим) – не выползти от азарта и усталости. Не случайно самым посещаемым музеем Ирландии является музей Гиннеса, пивовара, придумавшего в 18-м веке знаменитое пиво.Словом – не Лувр, Прадо, Эрмитаж. А на втором месте – тоже не собрание произведений искусства, а утесы Мохер на западном побережье – природные красоты, выступающие в океан вертикально обрубленные суровые скалы. В России таких скал на северных побережьях морей и океанов – сотни и тысячи километров, никто на них любоваться не ездит…

Так что в этом небрежном отклике о достопримечательностях Дублина и Ирландии из уст моей коллеги есть своя правда.

Городское же пространство Дублина у многих путешественников вызывает чувство унылости и однообразия, усиленного по преимуществу пасмурной ирландской погодой, приглушающей и без того неяркие краски. Такое впечатление складывается не в последнюю очередь от господствующего в центре, а то и во всем Дублине, "георгианского" стиля архитектуры (по правящей в Англии почти весь 18-й век и часть 19-го "ганноверской" династии, первые четыре короля которой были Георгами -1-2-3-4-й). Это время совпало с максимальной колониальной активностью Британии, поэтому именно этот стиль разошелся по всем колониям и стал в них отражением метрополии и напоминанием о ней (кто в доме хозяин!).

Дома в Дублине часто уныло одинаковые, но двери - разные.
Дома в Дублине часто уныло одинаковые, но двери - разные.

Этот незамысловатый в целом стиль в городе был представлен длинными рядами двух-четырехэтажных строений из красного кирпича, сплошь утыканных довольно большими, прямоугольными, симметрично расположенными окнами с забеленным в декоративных целях ободом в один кирпич по периметру окна.То есть вся эта размеренность и однообразие фасада сильно отдает "казенным домом" – тюрьмой, больницей, полицейским участком, и единственным сносно оформленным элементом в георгианских домах является входная дверь в виде полукруглого или треугольного портика с двумя колоннами. Я посмотрел потом фотографии в интернете на это словосочетание: усадьбы в георгианском стиле в американской или английской глубинке могут быть и красивы, и даже роскошными, там, как правило, более мощные порталы и меньше однообразных, штампованных окон, кроме того, бывает еще декорированный карниз и крыша – все очень привлекательно.

Но в городе, в частности, в Дублине это выглядит весьма безрадостно. Прежде всего, "домом" может быть чуть ни вся улица, то есть это такая длинная стенка красного кирпича или серого камня, с вертикальными рядами одинаковых прямоугольных окон без изысков на протяжении 50-ти или больше метров, причем по горизонтали окна тоже представляют собой, зачастую, ровную линию. На каждые 4 вертикальные ряда окон одна одинаковая дверь посредине в виде портика, только сами двери раскрашены традиционно по-разному. Глаза сами отворачиваются от тоски. Улицы, состоящие из таких домов (а это весь Дублин), напоминают заводские промышленные окраины с жильем для рабочих крупных мануфактур или обжитые бедными рабочими бывшие заводские склады и хранилища. Сейчас, конечно, можно из всего делать "лофты" и даже модно, но город полностью состоящий из таких "лофтов" выглядит довольно-таки беспросветно.

Обычно яркую и громоздкую уличную рекламу магазинов и лавок запрещают во всех осмысленных городах, но в Дублине – она, пожалуй, единственное, что останавливает взгляд на строениях.На торговых улицах только реклама лавок и магазинов отделяет один кусок стены (собственность) от другого точно такого же неприглядного. То есть в Дублине даже и пестрой рекламе радуешься, хоть какое-то оживление пространства. В Москве и Питере, например, она бы раздражала и портила впечатления от архитектуры.

Ну, и еще, конечно – прекрасные дублинские двери, которые играют ту же роль – отличительную, что и магазинные вывески на тех улицах, где нет магазинов, а только жилые дома, – немного оживляют пространство. Есть такая анекдотическая легенда, что разноцветную раскраску этих дверей, всевозможные росписи и украшения придумали дублинские жены, чтобы усталые пьяные мужья, возвращающиеся промозглыми вечерами с работы через кабак, – могли бы уверенно идентифицировать родной фрагмент сплошной стенки. Очень правдоподобно и даже не без самоиронии.

Но я-то еще предполагаю, что это сочетание ярких дверей и серых стен выявляет еще больше архетипов национального самосознания. На первый взгляд они воспринимаются как нечто неуместное – неуместное украшение во время похорон, и только потом привыкаешь к их красоте и разнообразию. Но все равно – не исчезает чувство, что это какая-то неловкая компенсация беспросветной жизни на океанских ветрах и на задворках Европы: хоть что-то в этом сером городе должно же быть ярким и красивым. Это какой-то легкомысленный цветастый бантик на монашеской сутане или даже на тюремной робе, можно смотреть только на него, не переводя взгляд на потертые одежды.

Музыка уличная и кабацкая

Если с едой в Дублине как-то не очень, зато можно вдоволь наслушаться всякой музыки. Ирландцы очень музыкальный народ, и даже если ты этого не знаешь заранее, ты быстро все поймешь, бродя по дублинским улицам. Во многих пабах в центре даже в будни звучит музыка, причем очень разнообразная и качественная. На улицах музыканты стоят чуть ни через каждые 20 метров, и это даже не преувеличение, встречали и такое – буквально за каждым углом, чтоб только чуть-чуть отделить звуковое пространство – хотя бы этим углом, уличной палаткой, лавкой и деревом. Видели, что, например, на Гриффтон стрит – самой известной и богатой пешеходке в Дублине, где музыканты залегают особенно плотными слоями, – стояло по одному музыканту по обе стороны хлипкого цветочного киоска – прямо как часовые, и пели каждый свое. А чуть дальше расположился целый оркестр, если идешь вдоль по улице, то слышишь как одна музыка без разрыва и паузы переходит в другую – следующего исполнителя.

В пабах не только пьют Гиннес, но и часто поют. Впрочем, поют, и очень хорошо везде, на улицах тоже.
В пабах не только пьют Гиннес, но и часто поют. Впрочем, поют, и очень хорошо везде, на улицах тоже.

Создается впечатление, что ирландским музыкантам просто не хватает городского пространства для выступлений, чтоб в него втиснуться. И все это, повторяю, весьма качественная музыка, причем значительная ее часть – именно ирландская национальная, узнаваемая всеми (у нас-то на улицах калинку-малинку почти не поют), в другой части – музыка тоже узнаваемая и вполне международная – какие-нибудь общие англоязычные шлягеры - от Битлов до... ну, до Бог знает чего, чего-то такого, что все когда-нибудь слышали на просторах Голливуда и всемирной англоязычной попсы, что тоже привлекает внимание гуляющего народа. И еще одна особенность ирландского музицирования: все музыканты – ирландцы, паспортов, конечно, не проверяли, но чувствуется. В уличной толпе – иностранцев неевропейского вида много, а вот музицирующими на улицах мы их не видели. Может быть, они считают, что с местной музыкальной культурой выдержать конкуренцию нелегко.

И это вообще разительное отличие от Германии, где на улицах уже давно поет неизвестно кто (кто только не поет!), а в основном, уже какая-то примитивная цыганско-балканская самодеятельность на каждом шагу – одна палка два струна, – причем это самодеятельность мафиозного свойства, вытеснившая всех остальных музыкантов. Музицирующих немцев я давно в центре Кельна уже не видел, водятся, правда, редкие русские из Нижнего (это мне рассказывали, что Кельн у них сфера влияния), но все меньше и меньше.

И в ресторанах немецких почему-то вообще не поют, или поют очень-очень редко. Например, в кельнских браухаузах – кабаках, принадлежащих пивзаводам, классике немецкого общепита, то есть некотором подобии ирландского паба на немецкий лад –исполнять музыку вообще запрещено. Ничто не должно отвлекать клиента от пищеварения и злоупотребления пивом.

Много поют в общепите в Италии и тоже качественно. Вот Дублин в этом отношении похож на Италию, да и то даже, пожалуй, музыки побольше, – не знаю, как в других ирландских городах.

В некоторых дублинских пабах несколько этажей, и на каждом бывает своя музыка, причем разная. Сидели в одном пабе на третьем этаже – балкончике вокруг второго, здесь пел мужчина с гитарой – звучал очень приличный Битлз и другие общеанглийские шлягеры. А на первом этаже – типичная ирландская музыка – гармошка, банджо, которая, кстати, собрала больше слушателей и соучастников, все радостно гудели, орали и приплясывали, даже мы.

Про запах старых библиотек и символы Ирландии

Ежели в городе главное это звук – крики чаек, то в знаменитой Старой библиотеке Тринити колледжа (колледжа Святой Троицы, самого известного университета Ирландии, где учились и Свифт, и Уайльд, и Беккет) главное - это запах старинной библиотеки, где страницы и переплеты книг выполнены из телячьей кожи (на одну книгу Келлс ушло целое стадо - свыше 200 коров), да плюс еще "пыль веков" на корешках, и стеллажи из какого-нибудь черного дуба, которому тоже лет 500. Если сюда завести человека с завязанными глазами, даже того, у которого дома ни одной книжки отродясь не бывало, кроме как про аквариумных рыбок, он все равно сразу поймет – это запах библиотеки, причем, именно старинной. Современные так давно уже не пахнут. Кроме всех вышеперечисленных запахов в нем, возможно, присутствует еще некий концентрированный запах "мудрости веков" (это не то же самое, что "пыль веков"), умственных усилий гениев человечества (бюсты особенно пахучих выставлены в проходах) и наверняка еще сохранился запах суровых ирландских средневековых монастырей, где они переписывались. Честно говоря, я никогда и нигде не слышал такого запаха. Причем, у меня завсегда фоновый полунасморк, часть обоняния отсутствует, – а тут вдруг пробило!

В знаменитой библиотеке Тринити колледжа стоит незабываемый запах.
В знаменитой библиотеке Тринити колледжа стоит незабываемый запах.

На месте руководителей Тринити я бы попытался нанять парфюмеров-химиков, чтобы выделить и запечатлеть этот запах в каком-нибудь спрее "Старая библиотека" (освежителе воздуха) – будет уникальный продукт, необходимейшая вещь для любого литературного сноба, легко компенсирует отсутствие ума и таланта в глазах окружающих. Можно регулярно опрыскивать глупые книги, толстые литературные журналы, вспрыснуться самому перед свиданием с женщиной, чтоб казаться умнее, можно даже плеснуть немного на презервативы. Думаю, расходился бы влет еще и как средство от хронического насморка.

Вот ходили целый почти час по этой библиотеке, нюхали, хотя там на весь осмотр главного зала (знаменитый "Длинный зал библиотеки") и основных экспонатов – Келлской книги и главной ирландской арфы хватило бы и десяти минут, но для этого нужно отстоять час в очереди. У нас как раз получилось наоборот, благодаря посредничеству нашего гида, час смотрели и 10 минут пробирались через толпу в вестибюле.

Библиотека Тринити колледжа – что-то вроде нашей Ленинки, главная библиотека Ирландии и единственная, которая уже несколько веков обладает правом "обязательного депозита", то есть все выходящие книги должны быть там бесплатно представлены автором или издательством, в последние годы, разумеется, в электронном виде. У нее несколько зданий, но куда все хотят попасть – это здание Старой библиотеки, построено в начале 18-го века, а сама библиотека ведет отсчет от конца 16-го, тогда же и стали поступать старинные книги. В Длинном зале хранится 200 000 самых старых книг библиотеки.

И здесь же два главных культурных национальных достояния Ирландии –Келлская книга (не кельТская, как я и сам ошибочно называл до поры, а кеЛЛская – по монастырю, где хранилась) и самая старая сохранившаяся кельтская арфа (арфа Тринити колледжа или арфа Бриана Бору – легендарного короля-героя, который, якобы, на ней играл). Еще раз, чтоб самому не перепутать: книга кеЛЛская, а арфа кеЛЬТская.

Знаменитая Келлская книга
Знаменитая Келлская книга

Какое достояние для них главнее – не мне судить, про книгу иногда встречается определение ее как "главного сокровища Ирландии", а арфа у них вообще – национальный символ, ее можно увидеть на гербе республики, на монетах в одно евро и на каждой банке пива Гиннес – еще одном национальном достоянии и символе, которое на герб пока не попало, но давно уже пора. Ведь оно стало чем-то вроде национальной религии с культом поклонения, судя по тому, что посещение музея Гиннеса существенно перевешивает желание посмотреть-посетить все остальные культурные ценности Ирландии. Не говоря уж о ежедневном массовом причащении этим напитком в пабах и по месту жительства. Я вот им предлагаю свой герб немного подкорректировать, не надо обижать главное национальное достояние: арфу на гербе можно оставить, но уже вместе с банкой, это было бы справедливо, а то арфу-то, может быть, даже и не все ирландцы в глаза видели (билет все-таки 14 евро стоит), а уж Гиннес-то всяко все попробовали хоть раз.

И не менее знаменитая Кельтская арфа.
И не менее знаменитая Кельтская арфа.

Книга, сделанная около 800 года в одном из ирландских монастырей – шедевр Западной каллиграфии и книжной миниатюры. Это запись 4-х Евангелий, два из них представлены в музее, можно увидеть под стеклом. Многие миниатюры стали знаменитыми. Нынче считают, что Евангелие переписывалось и украшалось четырьмя мастерами, по количеству Евангелистов, у каждого – свой стиль, некоторые узоры столь мелки и изысканны, что можно разглядеть только в лупу, хотя увеличительные стекла были изобретены гораздо позже. Пишут, что каждый день в выставленном Евангелии переворачивают одну страницу. Ну-с, проверить этого не смогли, на следующий день за 14 евро уже не пошли.

Признаться, я был завсегда почти что равнодушен к внешнему виду книг.Неинтересную тебе или глупую книгу не станешь читать ни при каком оформлении и переплете, даже не подойдешь. А нужную книгу, важную, вызывающую страстный интерес – прочтешь на любом "носителе", лишь бы шрифт был читабельным. Я всегда ожидал от книги лишь того, что в ней написано, предполагая, что где-то там и спрятаны "высшие смыслы" – все равно как ты это узнаешь/прочтешь. Ну, со смыслами теперь можно сказать – я сильно преувеличивал, но прагматическое (а не эстетическое) отношение к книге всего лишь как к "носителю" у меня осталось, теперь в большинстве случаев предпочитаю хороший ридер, где можно установить любой шрифт, удобно сунуть в карман целую библиотеку, можно слушать еще и аудиокниги, что я тоже очень люблю. В конце Советов у меня было много подпольного чтения на ксероксах, которые сам же и печатал, а прочитавши текст книги, у меня в дальнейшем уже не возникало желания приобретать ее вновь в издательском переплете с оформлением, я терял к ней интерес.

Но здесь, с книгой Келлс, кажется, совершенно другой случай: искусство оформления столь великолепно и вызывает восхищение, что уже и не важно, что именно в такой книге написано, могли бы быть и не Евангелия, а руководство пользователя для пылесоса. Так оно, собственно, и было, в описаниях книги довелось прочитать, что многие места текста из-за обилия рисунков и орнаментов (ни один не повторяется) совершенно недоступны чтению. То есть это книга и была для любования, а не для чтения.

Искусство оформления Келлской книги поражает воображение.
Искусство оформления Келлской книги поражает воображение.

Ну, и арфа тоже хороша. Она 14 или 15 веков, точнее установить не могут, сначала думали, что даже раньше (и принадлежит Бриану Бору – победителю викингов, 12-й век), но потом доказали, что это не так. Несколько раз реставрировали и, как оказалось, только портили. Последняя реставрация была в 60-х в Великобритании.

Словом, прогулка по Тринити удалась. Кстати, надо бы добавить – Джойс в нем не учился, он учился в некоем Университетском колледже (нынешнее название), а прежнее – Католический университет. Джойс был католиком, а Тринити был рассадником протестантства (англиканства), католиков туда не брали. Католики вообще были угнетаемым большинством в Ирландии, и, разумеется, питательной средой для идеологии независимости, рассадником чего и был Католический университет. Правда, на Джойсе это как-то не очень отразилось, кажется, он этого как раз больше всего и боялся или, по крайней мере, сторонился, поэтому вышел из церкви и уехал из Ирландии навсегда (чума на оба ваши дома). А в своих произведениях неизменно изображает ирландских националистов с неприязненной иронией. Не патриот. С другой стороны – все, что он написал, он написал даже не об Ирландии, а о Дублине и его обитателях.

Ноябрь 2019


04.07.20 Немецкий поход и как в нем выжить без пива и компаса 27.03.20 Ирландские очерки, заключительная часть. Скалы Мохер – декорации к Гарри Поттеру 10.02.20 Ирландские очерки. Великий картофельный голод и крепость короля Джона 30.12.19 Любовница Рафаэля 19.12.19 Ирландские очерки. Ирландский язык, полиглот Мэрфи и во что одеты дублинские женщины 05.12.19 Декан Свифт и дублинские пьяницы 25.11.19 Ирландские очерки. Архитектура, музыка и запах старых библиотек 17.11.19 Ирландские очерки. Путем Блума через пабы 11.11.19 Ирландские очерки. Литература, Гиннес и всепобеждающая хореография 22.08.19 Бык Маллиган, башня Мартелло и стрельба из пистолета в замкнутом помещении 26.12.18 Венские очерки. "Чувство Вены" 11.12.18 Венские очерки. Гламурная икона XIX века и трудоголик Франц 05.12.18 Венские очерки. Штрудель, Захер, Гофмансталь 15.10.18 Венские очерки. Самое русское из искусств 21.11.17 Пражские очерки 14.11.17 Пражские очерки 08.11.17 Пражские очерки 03.11.17 Пражские очерки 18.05.17 Киргизский водитель 22.02.17 Свободная страна свободной поэзии